Как сшить мужскую рубашку: обработка кокетки

Притачайте кокетку к детали спинки таким образом: между двумя деталями кокетки (нижними срезами), укладываем деталь спинки (верхние срезы), надсечки по центру (а также полоски и клетки) совмещаем, фиксируем булавками. Затем прокладываем машинную строчку. Ширина шва – 1,2 см. На фото заметно, что рисунок я не совместила (мое упущение при раскладке) И еще один момент — при притачивании кокетки, деталь спинки надо немного припосадить.

Отгибаем кокетку, выметываем шов, приутюживаем. Прострачиваем отделочную строчку.

Прострачиваем соединительную строчку по кокетке (соединяя две детали между собой) – по линиям проймы, плеча и горловины. Ширина шва – 0,5 см.

Виды кокеток

Кокетки бывают обычными (цельнокроенными) и сшивными (составными). Обычная кокетка (one piece yoke) состоит из двух кусков ткани, один из которых находится поверх другого, так что при взгляде со стороны кокетка кажется цельной. Сшивная кокетка (split yoke) делается из чётырёх кусков ткани, расположенных попарно. При взгляде на рубашку снаружи кажется, что кокетка состоит из двух частей, но на самом деле те две части, что вы видите с внешней стороны рубашки, и те две части, что видны с внутренней стороны — разные, то есть изготовлены они из разных кусков ткани. Изредка вы можете встретить рубашки со сшивной кокеткой из трёх кусков ткани (с одной стороны она выглядит сшивной, а с другой — обычной).

Обработка застежки в мужской рубашке

Не особо люблю шить накладные планки на блузах и рубашках, особенно из тканей в клетку, т. к. приходится подгонять рисунок, да и саму планку. А по косой нити кроить и шить планку и вовсе не нравится. Поэтому оговорюсь сразу, что так, как я сшила планку на этой рубашке, не сказано ни в одной книге по шитью. Это был мой первый эксперимент по пошиву цельнокроеной планки из ткани, у которой рисунок на лицевой стороне отличается от рисунка на изнаночной. Если бы ткань была с двух сторон одинаковой расцветки – проблем бы не возникло, а так — пришлось повозиться.

Для цельнокроеной обтачки я сделала припуск в 7 см. Напоминаю, что мужская рубашка застегивается слева направо, женская – наоборот.

Левая полочка

Сделайте надсечку ножницами — наметьте линию отлета планки и проведите меловую линию вниз (не путайте с серединой переда!!!) Отметьте по лицевой стороне 6 см влево от надсечки, проведите меловую линию вниз, заметайте припуск в 1 см на изнаночную сторону.

От надсечки влево отметим 2,5 см и проведем меловую линию, параллельную отлету планки.

Отогните припуск 3,5 см на изнанку и настрочите на рубашку. Строчка проходит по сгибу.

Затем отогните застежку на правую сторону (2,5 см — сгиб там, где указано ручкой) и прострочите отделочную строчку по планке. Получилась цельнокроеная застежка шириной 2,5 см. На изнаночной стороне получилась перекантовка в 1 см.

Лицевая сторона:

Изнаночная сторона:

Преимущество пошива такой планки в том, что, во-первых, планка цельнокроеная, а значит не надо выкраивать лишние детали и соответственно подгонять их, а во-вторых, не надо ничего дублировать (т. е. использовать прокладку или клеевой флизелин). Такая застежка на первый взгляд может показаться сильно мудреной, но если ткань в клетку или полоску, а также, если четко соблюдать все размеры, выполняется такая планка довольно легко и быстро. На этой стороне планки будут выметываться петли.

Правая полочка

От надсечки вправо отметить 3 см, провести меловую линию вниз и 2, 5 см. Лишнюю ткань (7,0 — (3,0 + 2,5)=1,5 см) срезаем.

Отгибаем припуск на планку 2,5 см на изнаночную сторону детали правой половинки переда, заметываем. Затем отгибаем планку еще раз на 3 см на изнаночную сторону детали переда и еще раз приметываем. На эту планку будут пришиваться пуговицы.

В следующем мастер-классе мы научимся шить накладные карманы с клапанами в мужской рубашке.

Автор мастер-класса — Лана Середюк

Мастер-класс по пошиву Рубашка 0510

Таблица – Спецификация деталей кроя

КРОЙ.

— Крой деталей можно производить на сгибе материала, так как все детали симметричные.

— Деталь кокетки спинки не классической сорочечной обработки. Кокетка кроится одна (один слой) на сгибе, и далее, при обработке горловины, на нее настрачивается обтачка горловины. При желании, кокетка может быть двуслойной (как в мужских сорочках), но это не отменяет обтачку горловины, так как стояче-отложной воротник 005,006 втачивается между горловиной и обтачкой/подбортом.

— Обратите внимание – деталь 014 воротник стойка кроится на замену деталям 005,006 воротник верхний/нижний. То есть вы шьете либо стояче-отложной воротник 005,006, либо воротник стойка 014.

ДУБЛИРОВАНИЕ. В данной модели дублируются полностью (фронтально) детали воротника 005,006, подборта 007, обтачки горловины 008 и низа 009,010, манжеты 011. При выборе воротника стойки обе детали 014 также дублировать фронтально.

Полностью дублированные подборт и воротники

Полностью дублированные манжеты, обтачки низа переда и спинки, обтачка горловины

СБОРКА.

Все стачные швы можно делать двойными (закрытыми) или обметывать на оверлоке. Вариант обработки вы выбираете самостоятельно, исходя из характера материала и своего опыта. Отделочные строчки вы можете добавлять по желанию.

1 — Обработать разрез на рукаве 004 с деталями планки 012 и обтачки 013. Технология классическая, фото такой обработки можно посмотреть в МК по модели Рубашка 1001 пункт 9 (перейти). Обратите внимание — разрез рукава смещен на перед, поэтому планка рукава 012 может располагаться со стороны переда или со стороны локтя (по вашему желанию).

2 — Заложить складки по низу рукава, совмещая надсечки.

3 — Спинку 003 сложить пополам лицом внутрь и проложить строчку по линии стачивания спинки до контрольного знака (см. лекала). Затем распределить застроченную складку по центру спинки в две стороны, получится встречная с лицевой стороны (как бантовая с изнанки). Зафиксировать. Отмелить местоположение отделочной строчки по складке (см. линия отстрочки в лекалах), проложить строчку.

4 — Притачать кокетку спинки 002 к спинке 003. Припуски направить вверх на кокетку, обметать, приутюжить. При желании настрочить.

5 — Стачать плечевые швы между передом и спинкой. Припуски направить на перед, обметать, приутюжить.

6 — Втачать рукав в пройму. Припуски обметать.

Рукав рубашечный втачивается в открытую пройму (боковой шов еще не стачан).

7 — Стачать в один прием нижний шов рукава и боковой шов. Припуски обметать, приутюжить.

8 — Манжеты 011 обтачать по коротким сторонам, сложив лицом внутрь. Затем вывернуть на лицо, выправляя углы.

9 — Притачать манжету 011 к рукаву – внешней стороной к лицу рукава. На внутренней стороне манжеты припуск заутюжить внутрь. Затем приметать внутреннюю сторону манжеты и настрочить. Приутюжить.

10 — Обтачку горловины спинки 008 притачать к подборту по плечевым швам, припуски разутюжить. Затем заметать/заутюжить внешний срез подборта и обтачки на изнанку.

Внешний срез заутюжен

11 — Обтачки низа 009,010 стачать по боковым срезам в последовательности «перед-спинка-перед» (009-010-009). Припуски разутюжить.

12 — Притачать нижний срез подборта 007 к обтачке переда 009 (от среза борта до надсечки на подборт). Верхний припуск обтачки аналогично подборту заметать/заутюжить на изнанку.

На фото — подборт вертикально, обтачка переда горизонтально.

12 — Обтачать срез борта между передом и подбортом, и обтачать низ изделия обтачкой. Вывернуть, выправить нижний угол. Настрочить припуски на подборт шш.1-2мм, чтобы подборт не выворачивался на лицо.

13 — Воротник верхний 005 обтачать нижним воротником 006, высечь припуски в углах, вывернуть, выправить углы. Приутюжить.

14 — Вметать и втачать воротник в горловину до надсечки на центр переда, то есть на горловине останется уступ 15мм. Втачивать следует сразу оба слоя — верхний и нижний. Шш.10мм.

Верхний и нижний воротники предварительно стачаны друг с другом по срезу горловины.

15 — Притачать к горловине и воротнику подборт и обтачку в один прием по всей горловине, включая уступ горловины 15мм. Вывернуть, можно высечь припуски на объемных участках.

16 — Разложить изделие на плоскости. Приметать подборт, обтачку горловины и обтачку низа по периметру (вдоль подогнутого среза или по пунктирной линии в лекалах), проложить отделочную строчку. Приутюжить.

17 — Разметить и обметать петли. Пришить пуговицы.

18 — Провести окончательную ВТО.

Мнение экспертов

Мнения относительно полезности сшивной кокетки бывают разными. Довольно часто её упоминают среди признаков хорошей рубашки, однако некоторые покупатели и журналисты считают сшивные кокетки чуть ли не бесполезными.

Майкл Антон, автор книги «Костюм», о.

Далее он добавляет: «на готовых рубашках сшивные кокетки бесполезны, разве что позволяют соединять полоски и клетки шевроном (под углом) — вид получается эффектный»

Бернхард Ретцель, автор энциклопедии мужского стиля «Джентльмен», комментирует сшивную конструкцию кокетки следующим образом: «поскольку плечи у мужчин имеют, как правило, разную высоту, шов на кокетке можно использовать для подгонки рубашки точно по размеру клиента. На готовых рубашках сшивная кокетка является признаком более дорогостоящей работы, потому что любой дополнительный шов становится повышающим цену фактором, когда рубашки производятся в больших количествах».

Американский портной-рубашечник Александр Каббаз в одной из своих статей отмечал, что сшивная кокетка является одним из признаков bespoke рубашки высокого класса; сам он является сторонником кокеток именно такого вида. Портные-рубашечники Великобритании тоже любят сшивные кокетки, а вот их итальянские коллеги обычно шьют сорочки с обычными кокетками. Качество таких изделий тоже может быть очень высоким, и сидеть они могут отлично. Более того, рубашки со сшивной кокеткой иногда бывают довольно посредственными — и в результате получается, что сам факт использования производителем сшивных кокеток может послужить аргументом в пользу его рубашки лишь при прочих равных условиях.

Для полноты картины стоит добавить, что встречается мнение, согласно которому сшивная кокетка положительно сказывается на степени свободы движений и на уровне комфорта рубашки. На практике такое положительное влияние можно обнаружить лишь в том случае, если сшивная кокетка была скроена по косой, и если силуэт у рубашки весьма узкий. Определить, как тот или иной производитель рубашек раскраивает ткань для кокеток своих изделий, можно по моделям с орнаментами. Если части сшивной кокетки были выкроены по косой, то полоски или клетка на кокетке располагаются под углом. Так как хлопковые ткани по диагонали тянутся сильнее, чем по вертикали или горизонтали, такой подход к крою кокетки позволяет добиться максимально возможного уровня комфорта рубашки.

Источник